Le Minaret
Le Minaret est un sommet discret situé sur l’Arête du Jardin, qui commence au-dessus du refuge d’Argentière et se termine au sommet de l’Aiguille d’Argentière. Sa superbe face sud domine le glacier des Améthystes et comporte quatre voies sur un granit rouge exceptionnel. Les trois présentées ci-dessous, soutenues dans le niveau 6c, offrent des longueurs magnifiques dans des fissures parfois larges qui peuvent être assez exigeantes.
Le Minaret est un sommet qui se mérite ; l’escalade est assez physique, et à plus de 3 000 mètres, l’altitude se fait sentir. L’ambiance est à la hauteur de l’effort, grimpant face aux Droites et à la Verte dans un cadre grandiose et assez isolé.
Approche : Rejoindre le refuge d’Argentière (2 760 m). Du refuge, suivre le sentier entre la base de l’Arête du Jardin et le glacier des Améthystes : 1,2 km, +380 m de dénivelé. Coordonnées pour le départ de Versant Satanique : N45.95154, E7.01401
Descente : Rappel dans les voies.
Compte tenu de l’approche et du temps d’escalade, il est difficile de réaliser ces voies en une seule journée. La meilleure stratégie est de passer un ou plusieurs jours à l’agréable refuge d’Argentière pour profiter de l’immense potentiel du secteur. Dans ce cas, monter au refuge tôt le premier jour, faire une courte voie d’acclimatation au-dessus du refuge — comme Vive la jeunesse ou Doux Refuge décrites ci-dessous — et s’attaquer à une voie sur le Minaret le lendemain.
Voici ma sélection de voies
- Versant Satanique : ED / 6c / 300 m.
- Voyage en Pierre Sainte : ED- / 6c+/7a / 250 m.
- Rasta Metal : ED- / 6c / 270 m.
Versant Satanique : ED / 6c / 300 m
Versant Satanique est une voie exceptionnelle et exigeante. Ouverte par M. Piola et G. Hopfgartner en 1989, les relais ont été remplacés depuis. Il n’y a que trois scellements sur toute la voie ; emporter un double jeu de friends du #0.3 au #4 est vivement recommandé.
- L1 (6b) : Départ dans le rocher gris (facile) menant à une fissure raide dans un mur gris clair. Les 10 derniers mètres sous le relais forment le crux de la longueur.
- L2 (6a+ ?) : Cotée 6a+, mais semble nettement plus dure que les autres longueurs. Traverser à droite sur la vire et grimper deux fissures ; traverser à gauche au-dessus du premier toit. Grimper une dalle difficile à protéger vers le deuxième toit. Il y a un câblé coincé ; traverser à droite et grimper tout droit dans le surplomb. C’est physique mais avec de bonnes prises. Le relais est 2 m au-dessus du surplomb.
- L3 (5c) : Cotée 5c, mais semble plus facile. Laisser le premier relais sur votre gauche et rejoindre le second quelques mètres plus haut.
- L4 (6a+) : Un dièdre fantastique de 50 m. Amusant à grimper et facile à protéger — vraiment belle longueur.
- L5 (6b+) : Traverser à droite immédiatement après le relais et grimper les larges fissures. Revenir à gauche dans l’écaille/cheminée. Grimper sur l’écaille et continuer dans la fissure jusqu’au relais (section dure).
- L6 (6c) : Grimper les larges fissures, en commençant par celle de gauche puis en passant à droite après le goujon.
- L7 (6b+) : Similaire à la longueur précédente ; fissures larges et physiques. Notez qu’il y a un goujon à gauche avant le surplomb. Le surplomb lui-même est physique mais pas trop difficile.
Descente : Rappel dans la voie.
Voyage en Pierre Sainte : ED / 6c+ (7a)
Voyage en Pierre Sainte a été ouverte par E. Moro et D. Boroch en 2016. Située juste à droite de Versant Satanique, elle est de style très similaire, avec deux longueurs clées sur fissures larges. Elle est légèrement plus dure et constitue une ligne de grande qualité. La voie comporte 8 longueurs ; bien qu’il y ait quelques goujons là où c’est nécessaire, il est préférable de prendre deux jeux de friends du #0.3 au #3 et un #4.
- L1 (5c) : Traverser en ascendance à droite sur un terrain facile (goulottes et dièdres, souvent humides), à droite de Versant Satanique, en direction du pilier rouge de la deuxième longueur. Une fissure plus raide mène à la vire et au relais.
- L2 (6b) : Une courte longueur tout droit dans le pilier rouge (1 goujon).
- L3 (6b) : Une autre courte longueur continuant dans le pilier rouge ; raide au départ suivi d’une traversée en dalle vers la droite, puis terrain facile jusqu’au sommet du pilier. Traverser 10 m à gauche pour rejoindre le relais (4 goujons).
- L4 (6c) : Une longueur de 45 m. Suivre la fissure droit au-dessus du relais et franchir deux toits successifs (2 goujons).
- L5 (6a+) : Tout droit dans les larges fissures ; Versant Satanique est juste à gauche. En atteignant la grande écaille, traverser à droite vers le relais (1 goujon).
- L6 (6c+/7a) : 30 m. Grimper la large fissure au-dessus du relais ; soutenu et physique (2 goujons).
- L7 (6c+/7a) : 20 m. Continuer dans la large fissure au-dessus du relais ; intense et bloc jusqu’à atteindre le « V. » Faire un relais sur coinceurs au bas de la fine fissure.
- L8 (6a) : Grimper la fine fissure en se déplaçant progressivement vers la gauche pour rejoindre le dernier relais de Versant Satanique.
Descente : Rappel dans la ligne de Versant Satanique.
Rasta Metal : ED- / 6c / 270 m
Rasta Metal se situe à l’extrême droite de la paroi, à droite de la Rébuffat–Mazars, et offre une escalade soutenue sur un granit parfait.
La voie a été ouverte par N. Potard, P. Dudas et P. Ducroz en 2004. Elle fait 8 longueurs avec quelques goujons en place. Matériel : Deux jeux complets de friends (#0.3 au #3), un #4, et cordes 2×60 m.
Approche : Remonter un couloir de rochers instables vers la droite, passer le départ de la Rébuffat–Mazars pour atteindre le pied de la première longueur.
- L1 (6a+) : Cotée 6a, mais vaut un solide 6a+. Exposée jusqu’à la lunule (premier petit toit). Une longueur technique et esthétique. Le relais est sur une vire à gauche à la fin du dièdre.
- L2 (6a) : Partir droit au-dessus du relais, puis traverser à droite (2 goujons). Passer à gauche du pilier et continuer jusqu’au sommet. Passer la première sangle pour rejoindre le vrai relais quelques mètres plus haut.
- L2 bis (4) : Grimper une dalle facile sur 3 m au-dessus du relais, puis désescalader une fissure vers la droite en direction d’un couloir. Passer le pilier pour rejoindre le relais derrière. Important : Le leader doit placer des protections pendant la désescalade pour assurer le second. Cette longueur contourne un couloir exposé aux chutes de pierres pour rejoindre le dièdre de L3 en sécurité.
- L3 (6b+) : Cotée 6b, mais vaut un solide 6b+. À mon avis, la longueur la plus dure de la voie. Grimper le dièdre évident ; physique mais avec des sections plus faciles. Relativement facile à protéger.
- L4 (6a+) : Grimper le dièdre ; physique et un peu bloc à la fin, mais une longueur plus courte.
- L5 (5b/c) : Cotée 6a, mais probablement plus proche de 5b ou 5c. Grimper une série de vires et de petits murs (45 m) jusqu’au pied du mur raide au-dessus. Note : Il y a un relais quelques mètres plus haut et à gauche — utilisez-le à la descente pour éviter de coincer la corde.
- L6 (6b+) : Cotée 6c, mais probablement 6b+. Grimper tout droit jusqu’au premier goujon, traverser vers la fissure à gauche (2ème goujon), et continuer dans la fissure. Passer à gauche du pilier vers la fin (40 m). Une section finale facile mène au sommet de la première tour.
Descente : Rappel dans la voie. Une fois de retour au pied de la première longueur, désescalader environ 10 mètres pour rejoindre un relais. Utilisez-le pour un dernier rappel de 60 m directement sur le névé, en évitant le couloir d’approche instable.
Aiguille du Refuge (3 057 m)
L’Aiguille du Refuge est un petit sommet situé directement au-dessus du refuge. L’approche est très courte, une vingtaine de minutes. Les deux voies présentées ici font environ 200 m et sont équipées pour le rappel.
Doux Refuge : TD+ / 6b / II / 200 m
La voie a été ouverte en 2013 par Eric Moro et Gab Ribordy. Elle comporte 7 longueurs allant du 4c au 6b. La descente se fait en rappel dans la voie.
Vive la Jeunesse : TD+ / 6c / I / 200 m
Vive la Jeunesse offre un mélange de fissures, dalles et surplombs sur un granit rouge parfait. Bien que je préfère personnellement Doux Refuge — qui est légèrement plus facile et plus agréable à grimper — cela reste une belle ligne. Elle se compose de 6 longueurs et a été ouverte par D. Boroch, E., P., et A. Moro en 2015. La voie a quelques goujons là où c’est nécessaire ; vous devriez emporter un jeu de friends du #0.3 au #3.
- L1 (6b) : Départ dans une fissure/dièdre facile, passer à droite d’un petit gendarme, puis franchir le surplomb (crux).
- L2 (6b) : La première partie est facile jusqu’à une vire, puis suivre une fissure et traverser à gauche pour franchir le surplomb.
- L3 (6c+) : Départ en dalles techniques (boitées) vers le côté gauche du surplomb (boité). Après le surplomb, grimper la fissure verticale (Attention : ne pas aller à droite vers un vieux relais). La fissure est soutenue, contient parfois de l’herbe ou de la terre, et n’est pas particulièrement facile à protéger.
- L4 (6b+) : Un départ physique en 6b+ suivi d’une belle fissure en 6a.
- L5 (5c+) : Une longueur agréable et plus facile.
- L6 : Traverser à gauche pour rejoindre le dernier relais de Doux Refuge.
Descente : Rappel dans la ligne de Doux Refuge.
Information
Accès, Hébergement et Climat
Veuillez consulter la page Mont Blanc pour des informations détaillées.
Accès : Rejoindre le refuge d'Argentière depuis Chamonix
De Chamonix, remonter la vallée sur environ 8 km jusqu’au village d’Argentière (accessible via le « Chamonix Bus » ou le train Mont Blanc Express). La télécabine de Plan Joran part du grand parking des Grands Montets et vous monte à 2 130 m.
Renseignez-vous auprès du refuge et de La Chamoniarde pour le meilleur itinéraire d’accès, car cela peut être compliqué.
