Aiguille du Midi
Culminant à 3 842 mètres, l’Aiguille du Midi est la plus célèbre des aiguilles de Chamonix et sert de porte d’entrée au cœur de la haute montagne du massif du Mont-Blanc. Connue pour ses aiguilles de granit et son accessibilité via le téléphérique, c’est un lieu où se rencontrent les mondes du tourisme et de l’alpinisme. Alors que des milliers de visiteurs affluent sur ses terrasses panoramiques pour faire le « pas dans le vide », pour les grimpeurs, l’Aguille représente le point de départ pour des traversées glaciaires, l’ascension du Mont Blanc, de superbes fissures de granit et les spectaculaires arêtes mixtes qui définissent l’expérience chamoniarde.
L’emplacement unique du sommet offre un accès immédiat à la Vallée Blanche et au Glacier du Géant, en faisant le principal accès pour la haute montagne et les voies emblématiques comme l’Arête des Cosmiques ou les piliers de granit rouge de la Face Sud.
Chronologie Historique de l'Aiguille du Midi
1818
Première Ascension (Sommet Nord)
Le 4 août, le comte polonais Antoni Malczewski, accompagné de Jean-Michel Balmat et de cinq autres guides, atteint le Sommet Nord de l’Aiguille du Midi.
1856
Conquête du Point Culminant (Sommet Sud)
Le 5 août, le comte Fernand de Bouillé, avec les guides Alexandre Devouassoud, Ambroise et Jean Simond, atteint enfin le Sommet Sud (le point culminant), malgré les difficultés techniques de l’époque.
1924
Le Premier Téléphérique (Les Glaciers)
Inauguration du premier tronçon du « Téléphérique des Glaciers » pour les Jeux Olympiques d’hiver. Il n’atteignait pas encore le sommet, mais marquait le début de l’accès mécanique.
1955
Prouesse Technique : Le Nouveau Téléphérique
Ouverture du téléphérique actuel, conçu par l’ingénieur Dino Lora Totino. À l’époque, c’était le plus haut du monde — un chantier titanesque réalisé sans hélicoptères.
1956
Première de la Face Sud (Rébuffat-Baquet)
Gaston Rébuffat et Maurice Baquet ouvrent leur célèbre voie sur le granit rouge de la Face Sud, qui reste aujourd’hui l’itinéraire le plus parcouru et emblématique du pilier.
1982
Record de Saut en Parachute
Le parachutiste et pionnier du BASE jump Jean-Marc Boivin réalise des sauts spectaculaires depuis les terrasses, marquant le début de l’ère des sports extrêmes sur le site.
Voici ma sélection de voies
- Mallory-Porter : AD+ / III / 2 / 50°
- Arête des Cosmiques : AD / II / 4a
- Éperon Frendo : D / III / 4 / 5c
- Rébuffat-Baquet (Face Sud) : TD / 6b / II
- Kohlmann (Face Sud) : TD+ / 6c / II
- La Dame du Lac (Face SO) : ED- / 6b+ / II
- La Contamine (Face Sud) : ED- / 7a / II
Mallory-Porter : AD+ / III / 2 / 50°
Le Mallory-Porter est une ligne glaciaire historique et classique de la Face Nord de l’Aiguille du Midi. Gravie pour la première fois en 1919 par George Mallory et H.E.L. Porter, elle suit un cheminement logique à travers des rampes de neige raides et des goulottes, flanquée d’impressionnants piliers de granit. Bien que techniquement simple dans de bonnes conditions, elle nécessite une progression efficace et un enneigement stable pour les sections de glace et les pentes de sortie. Dénivelé : ~1 000 m depuis le Plan de l’Aiguille.
Note Ski :Historiquement une classique d’alpinisme, le Mallory-Porter est de plus en plus populaire pour le ski de pente raide. Avec des pentes soutenues de 50° à 55° et des rappels obligatoires selon l’enneigement, c’est l’une des descentes « extrêmes » les plus visibles de Chamonix.
Pendant une phase d’entraînement avec Pascal, nous avons grimpé la Mallory quatre fois en six jours. La cinquième fois, j’ai jeté l’éponge, mais il y est retourné deux fois de plus avec Valentine…
Arête des Cosmiques : AD / II / 4a
L’Arête des Cosmiques est l’une des arêtes mixtes les plus célèbres du massif. Sa proximité avec le téléphérique de l’Aiguille du Midi en fait une classique incontournable. Cette ligne esthétique suit la crête rocheuse qui sépare la Face Nord de la Face Sud, offrant des vues panoramiques sur la vallée de Chamonix d’un côté et les vastes bassins glaciaires du massif du Mont-Blanc de l’autre.
L’itinéraire offre un mélange de crêtes neigeuses, de rappels et de courts ressauts rocheux techniques et d’escalade mixte. Il se termine directement sur les plateformes de la gare de l’Aiguille du Midi.
Un enchaînement classique consiste à grimper l’Arête à Laurence, débouchant directement sur la terrasse du Refuge des Cosmiques. Après un rapide « café gourmand », vous enchaînez directement sur l’Arête des Cosmiques pour finir la journée.
Ces dernières années, l’itinéraire a été significativement affecté par la fonte du permafrost et le recul glaciaire. Certaines sections de l’arête sont devenues plus instables, avec un risque accru de chutes de pierres en plein été, tandis que les célèbres arêtes de neige s’amincissent, révélant parfois des dalles rocheuses délicates qui étaient auparavant couvertes.
Éperon Frendo : D / III / 4 / 5c
L’Éperon Frendo est un classique de la Face Nord qui se distingue par son élégance et sa variété. Contrairement à beaucoup d’autres voies du Midi, le Frendo offre un double défi distinct : un long éperon rocheux technique suivi d’une spectaculaire arête de neige et de glace qui mène directement aux pentes supérieures de l’Aiguille.
La première moitié de la voie implique environ 500 mètres d’escalade sur granit, avec un crux technique (5c) situé dans les sections inférieures et médianes. À mesure que le rocher s’efface, le terrain se transforme en l’une des arêtes de neige les emblématiques — une étroite arête en « S » courbée. Selon la saison, la section finale peut aller de la neige à la glace noire dure.
État Actuel :
Le changement climatique a rendu le Frendo de plus en plus technique. Les pentes de glace finales sont devenues plus raides et « maigres » car la couverture neigeuse disparaît plus tôt en été. Il est maintenant préférable de l’envisager comme un objectif de fin de printemps ou de début d’été pour garantir que l’arête supérieure reste une course de neige classique plutôt qu’une entreprise exigeante sur de la glace vive et cassante.
Rébuffat-Baquet : TD / 6b / II
La Rébuffat-Baquet est un chef-d’œuvre de l’escalade rocheuse alpine. Ouverte en 1956 par Gaston Rébuffat et Maurice Baquet, elle s’attaque à la Face Sud de l’Aiguille du Midi. La voie est célèbre pour son granit orange exceptionnel, ses fissures et son emplacement au-dessus du Glacier du Géant avec une arrivée qui vous amène sur les terrasses mêmes de la gare du téléphérique.
L’escalade est un plaisir : fissures athlétiques, dalles et la longueur de la « fissure en S ». Bien que le crux technique soit coté 6a.
À éviter en début de saison lorsque la neige reste sur les vires, car cela pose un risque important de chute de glace.
Kohlmann : TD+ / 6c / II
La voie Kohlmann est probablement moins connue que la Rébuffat mais tout aussi agréable. C’est une voie courte, facile à trouver, offrant un bon granit avec une escalade principalement en dièdres. Ouverte par P. Kohlmann, B. Mevel, G. Dassonville et M. Bréban en 1960.
Attention aux chutes de pierres potentielles venant du couloir de droite pendant l’approche et les premières longueurs. Assurez-vous de vérifier les conditions actuelles de la voie avant de partir.
La longueur 5, le crux en 6c, implique une traversée technique sur réglettes. (Photo de droite par M. Baduel)
La Dame du Lac : ED- / 6b+ / II
La Dame du Lac est une autre belle ligne sur un rocher généralement excellent. Les premières longueurs sont superbes, en particulier la 2ème et la 4ème. La 5ème longueur moins bien définie et on a tendance à dériver dans la voie voisine « Quand Yannick s’en mêle » . La fin redevient plus logique, grimpant sur un beau granit. Gaétano et Romain Vogler ont ouvert La Dame du Lac en juin 1982.
Attention : Soyez vigilants concernant les risques de chutes de pierres durant la marche d’approche et l’accès à la première longueur.
La Contamine : ED- / 7a / II
La Contamine est l’une des plus belles voies de l’Aiguille du Midi et, plus généralement, encore une superbe ligne signée André Contamine (ouverte en 1957 avec Charles Bozon, Jean Juge et Pierre Labrunie).
Ne vous fiez pas aux cotations modestes — « Ca grimpe ! » La 4ème longueur (6b+) est magnifique, où un double jeu de friends sera le bienvenu. La longueur en 7a est plutôt un crux « bloc » sur réglettes, plus facile pour les grands. Notez qu’il est possible de traverser vers le dièdre de la Kohlmann avant d’atteindre cette longueur.
Informations
Accès
Veuillez consulter la page Mont Blanc pour des informations détaillées.
