Une odyssée transalpine
Le réseau Via Alpina
Le réseau s’étend sur plus de 5 000 kilomètres et est traditionnellement divisé en cinq itinéraires colorés (Rouge, Vert, Jaune, Bleu et Violet), comprenant plus de 340 étapes. Cette structure offre de la flexibilité ; les randonneurs peuvent tenter une traversée intégrale d’un itinéraire spécifique ou combiner des sections pour des traversées régionales plus courtes. La Via Alpina relie cultures et langues à travers la plus grande infrastructure de loisirs d’Europe.
Les cinq itinéraires
Le sentier Rouge est l’épine dorsale du réseau. Il suit un parcours partant de Trieste, Italie, sur la côte Adriatique, et se terminant à Monaco sur la Méditerranée. Il traverse les huit pays, nécessitant environ 161 étapes. C’est un parcours unique pour une traversée transalpine complète, passant par des massifs majeurs comme les Alpes Juliennes, les Dolomites, la Silvretta et la Vanoise.
Les autres itinéraires offrent des focus régionaux :
- Le sentier Vert : Un itinéraire plus court axé sur les Alpes suisses et l’Oberland bernois.
- Le sentier Jaune : Relie l’Adriatique à l’Allgäu, traversant les Dolomites et les Alpes de l’Ötztal autrichiennes.
- Le sentier Bleu : Se concentre sur les frontières sud et ouest, reliant les Alpes suisses, italiennes et françaises.
- Le sentier Violet : Explore les chaînes calcaires orientales à travers la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne.
Un voyage culturel et géographique
Ce qui distingue la Via Alpina des autres sentiers de grande randonnée comme le GR5 ou le Tour du Mont Blanc est sa diversité culturelle. Parce que l’itinéraire reste principalement à moyenne altitude (généralement entre 1 000 m et 3 000 m), il traverse des vallées et villages habités. Cela permet aux randonneurs de vivre les changements d’architecture et de langue — des influences slaves à l’est aux traditions du Tyrol, et à l’atmosphère des Alpes du Sud.
Le terrain varie des plateaux karstiques de Slovénie aux sommets glaciaires des Alpes centrales et aux sentiers côtiers de la Méditerranée. Il présente un défi logistique, obligeant à suivre les différentes réglementations de parcs nationaux et systèmes de sentiers. Bien que le sentier Rouge soit le principal, le réseau historique reste entièrement accessible pour ceux qui souhaitent créer leur propre voyage transeuropéen.
Des Triglav à Chamonix
L’objectif
Après avoir terminé le Great Himalayan Trail (GHT) au Népal, nous cherchions un équivalent européen — un parcours qui nous permettrait de retrouver ce rythme spécifique de longue distance. Notre objectif était de traverser sept pays en moins de 30 jours, couvrant environ 1 000 km. Nous voulions relier certains des parcs nationaux les plus remarquables des Alpes en un seul trail continu.
Un itinéraire précis
Nous avons décidé de ne pas nous en tenir à un itinéraire spécifique. À la place, nous avons conçu un parcours personnel axé sur la haute montagne.
- Le départ : Nous avons commencé en Slovénie, à l’intérieur du Parc national du Triglav.
- Le milieu : Nous avons suivi le sentier Rouge de la Via Alpina à travers les Dolomites (Italie), le Tyrol (Autriche), la Bavière (Allemagne) et jusqu’au Liechtenstein.
- Le changement : En atteignant la vallée du Rhin, nous avons basculé sur le sentier Vert de la Via Alpina, qui nous a menés à travers la Suisse jusqu’à Lenk.
- L’arrivée : Depuis Lenk, nous avons tracé notre propre route jusqu’à la destination finale : Chamonix, France.
Logistique et style
Nous avons voyagé léger, adoptant une approche fastpacking. Nos sacs ne contenaient que l’essentiel pour rester autonomes cinq à six jours : vêtements légers, sac de couchage, tente ultralégère, nourriture et réchaud. Nous avons alterné bivouacs, campings et nuits en refuge, nous ravitaillant en nourriture dans les villages plus les quatre colis expédiés à l’avance vers des points stratégiques.
Gérer les transitions urbaines
Un élément clé de notre stratégie était de privilégier la qualité de l’expérience de course plutôt qu’une ligne continue ininterrompue. Les Alpes sont densément peuplées, et les vallées impliquent souvent de longs tronçons de goudron ou de zones industrielles. Pour garder l’expérience axée sur la nature, nous avons fait le choix d’utiliser les transports locaux pour éviter les fonds de vallée urbanisés. Nous avons couru toutes les sections de montagne mais évité de courir le long des routes. Les distances et dénivelés enregistrés ici ne reflètent que ce que nous avons réellement parcouru à pied.
Statistiques clés
- Distance totale (course) : ~1 000 km
- Durée : 28 jours
- Départ : Parc national du Triglav (Slovénie)
- Arrivée : Chamonix (France)
Notre voyage
Les calcaires de l'Est et la crête carnique
Jours 1-5 | Triglav (Slovénie) – Filmoorhütte (Autriche). Stats : Environ 190 km / +11 400 m
Notre traversée a commencé au refuge Koca na Gozdu, sous le col du Vršič au cœur du Parc national du Triglav. Les Alpes Juliennes de Slovénie nous ont offert une belle introduction à la chaîne : calcaire pâle et déchiqueté s’élevant au-dessus de vallées verdoyantes. En contemplant les sommets du Triglav, nous avons réalisé que nous aurions pu passer plus de temps dans ce parc. Pour les futurs trailers, commencer plus au sud pour traverser l’intégralité de ce massif serait une extension intéressante.
En quittant le parc, nous avons pris la direction de Rateče et du point frontière où la Slovénie, l’Autriche et l’Italie convergent. La transition a été physiquement exigeante. La descente puis la traversée de Thörl-Maglern nous ont fait parcourir un terrain moins intéressant jusqu’au Goriacher Alm. Nous avons planté notre tente pour la première fois cette nuit-là, dans la forêt. Nous étions soulagés de ne pas croiser les ours signalés dans la région.
À partir de là, le caractère du sentier a changé à mesure que nous montions vers les Alpes Carniques. L’itinéraire traversait des alpages et des forêts d’épicéas avant d’atteindre la station de ski de Nassfeld. Nous avons ensuite dormi au bivouac Lomasti, un abri simple mais efficace.
Pendant les trois jours suivants, le sentier a longé la crête frontière entre l’Autriche et l’Italie. Cette section est un point fort des Alpes orientales. Marchant constamment au-dessus de la limite des arbres, nous avions des vues panoramiques sur les chaînes orientales et les Dolomites devant nous. Le sentier était technique et étroit, suivant souvent le fil de la crête. La progression était plus lente que dans les vallées, et la gestion de l’eau est devenue difficile, les sources étant rares sur la roche exposée.
Le contraste des Dolomites
Jours 6-8 | Filmoorhütte (Autriche) – Lago di Neves (Italie). Stats : Environ 110 km / +5 700 m
En quittant Filmoorhütte, le terrain technique a continué. Nous avons réalisé trop tard qu’éviter la Sillianer Hütte nous aurait permis de prendre un sentier plus roulant à travers les prairies directement vers Moos. L’arrivée à Moos, à quelques kilomètres au sud de Sexten, a marqué la fin de notre parcours sur la crête frontalière.
Entrer dans les Dolomites (Tyrol du Sud) a été un changement notable. Nous sommes passés des crêtes calmes des Alpes Carniques à des conditions chaudes et à une forte fréquentation touristique. Mais la récompense visuelle était indéniable. La montée vers le Refugio Locatelli offrait une vue emblématique sur les Tre Cime di Lavaredo. La verticalité de ces tours est remarquable, même dans une zone très fréquentée.
Nous avons descendu le versant ouest par un sentier rocheux vers Höhlensteintal. En quête de tranquillité, nous avons bivouaqué dans la forêt avant de traverser le parc naturel le lendemain — l’une des sections les plus belles de toute la Via Alpina.
Cependant, toutes les sections n’étaient pas beaus. La liaison entre le Lago di Braies et Anterselva di Mezzo longe des routes sans intérêt, nous avons donc pris un bus. Nous avons trouvé du répit dans un camping à Antholz avant une ascension de 1 530 mètres jusqu’à la Rieserfernerhütte. C’était intense, mais la descente vers Sand in Taufers qui a suivi était superbe.
Le temps s’est dégradé après Sand in Taufers. Un violent orage nous a contraints à abandonner la haute route exposée de la Via Alpina. Nous avons opté pour la sécurité, empruntant la route de vallée plus basse à travers Mühlwald. Nous avons finalement atteint le Lago di Neves. Il n’y avait pas de refuges ouverts près du lac, mais un fermier local nous a autorisés à dormir dans sa grange. Rester dans le foin, à l’abri de la pluie, était un soulagement bienvenu.
Joyaux tyroliens et parois calcaires
Jours 9-14 | Lago di Neves (Italie) – Biberwier (Autriche). Stats : Environ 200 km / +9 000 m
Nous sommes partis vers Pfitscherjoch Haus sous un ciel couvert qui a rapidement apporté une pluie intense. En franchissant le col de Gliderscharte (2 644 m), nous avons navigué dans un brouillard dense, la visibilité tombant à moins de 50 mètres. Nous avons progressé au GPS, passant de waypoint en waypoint. Nous sommes arrivés au refuge Passo di Vizze frigorifiés et trempés. Le lendemain, le temps s’est amélioré, révélant la vallée du Zillertal alors que nous descendions vers Mayrhofen, retrouvant l’Autriche.
Après un repos nécessaire à Schwaz, nous sommes entrés dans le Karwendel, un parc naturel au nord d’Innsbruck. Cette région nous a marqués. Le Karwendel offre un paysage de contrastes saisissants : prairies douces qui rencontrent abruptement des parois calcaires verticales.
Le bivouac sauvage y étant interdit, nous avons dormi à la Falkenhütte. Nous avons ensuite traversé le reste du massif sous un violent orage avant de nous arrêter à Scharnitz, puis de camper à Reindlau.
Le lendemain matin, nous avons quitté Reindlau à l’aube. Le sentier humide était couvert de salamandres noires et jaunes, engourdies par la fraîcheur matinale. Nous les avons contournées en commençant une montée de 1 420 mètres vers les montagnes du Wetterstein. Nous avons passé la Meilerhütte — bien située sur le col marquant la frontière allemande — avant de descendre dans la vallée de Reintal.
Cette descente de 1 500 mètres en 5 km était exigeante, mais le paysage était remarquable. La vallée de Reintal est une région géologique notable au sud de Garmisch-Partenkirchen. En progressant vers l’ouest, le fond de vallée s’élevait, dominé par la Zugspitze, le plus haut sommet d’Allemagne. L’amphithéâtre rocheux est imposant, bien que très fréquenté. En contournant le sommet, le sentier a tourné vers le sud jusqu’au col de Gatterl, nous ramenant en Autriche avant de descendre vers Biberwier.
Traversée du Rhin
Jours 15-18 | Biberwier (Autriche) – Gaflei (Liechtenstein) – Untersass (Suisse). Stats : Environ 140 km / +6 500 m
La logistique impose ses contraintes. Après Biberwier, nous avons pris un bus pour Weißenbach am Lech, évitant une section moins isolée. Même en reprenant le sentier, les 18 km suivants nous ont déçus : pistes forestières et routes sans intérêt — des sections que nous reconsidèrerions à l’avenir. La pluie est revenue en montant vers le Prinz Luitpoldhaus.
Le lendemain, les conditions se sont améliorées. La descente vers Oberstdorf était spectaculaire, avec de nombreuses cascades gonflées par la pluie. Pour éviter le goudron du fond de vallée, nous avons encore pris un bus jusqu’à Birgsau. De là à Hochtannberg, la Via Alpina était belle, serpentant à travers des alpages jusqu’à Buchboden.
Entre Buchboden et Feldkirch se posait une autre décision logistique : 35 km de route. Nous avons choisi d’utiliser les transports locaux, préservant notre énergie pour les montagnes. Direction : le Liechtenstein.
De Feldkirch à Gafleispitz, l’ascension continue de 1 900 mètres sur 13 km était exigeante. Le terrain sous l’Alpspitz est technique, exposé et dangereux par mauvais temps ; cela demandait une grosse concentration.
À Gaflei, nous avons atteint un tournant : nous avons quitté le sentier Rouge pour passer au Vert. Cette section vers la Suisse impliquait de traverser la vallée du Rhin — zone urbaine, trains, autoroutes. Nous avons emprunté le réseau de bus local pour contourner les zones urbanisées avant de trouver un bivouac près d’Untersass. Le chapitre suisse commençait.
Le sentier vert et le final alpin
Jours 19-25 | Untersass (Suisse) – Chamonix (France). Stats : Environ 280 km / +12 700 m
La Suisse offrait un paysage de prairies et de sentiers parfaitement balisés. Nous avons quitté Untersass et franchi le Klausenpass, où la vallée d’Urnerboden était impressionnante : un fond de vallée plat entouré de falaises calcaires et dominé par le sommet englacé du Clariden (3 267 m).
Cependant, la Via Alpina suisse comprenait de nombreuses sections goudronnées. La descente vers Altdorf impliquait plus de 20 km de terrain dur. Nous avons continué, trouvant du répit près du Surenenpass avant de descendre vers Engelberg. La montée depuis Engelberg suivait un télésiège, mais passé le Jochpass, les vues sont devenues saisissantes. Nous avons couru le long du lac Tannensee avant de descendre vers Meiringen.
La région de Meiringen, Grindelwald et Lauterbrunnen est le cœur de l’Oberland bernois. Les vues sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau sont imposantes — d’immenses parois de roche et de glace qui dominent les vallées. Nous avons traversé rapidement les centres touristiques, trouvant du soulagement dans le village piéton de Mürren avant de continuer vers Adelboden. Cette section est caractéristique des Alpes : sommets enneigés dominant des villages de chalets en bois.
À Adelboden, nous nous sommes ravitaillés pour la dernière étape vers Lenk. La montée vers le Hahnenmoospass était jalonnée d’infrastructures de ski. Nous sommes arrivés à Lenk sous la pluie, marquant la fin officielle du sentier Vert de la Via Alpina.
De là, nous avons suivi notre propre itinéraire vers Chamonix. La neige a commencé à tomber au-dessus de 2 000 m, et les températures ont chuté. Nous avons pris la décision de dévier vers le sud, traversant le Rawilpass pour rejoindre l’axe Sion–Martigny. Nous avons franchi le col dans une tempête, aucune visibilté, en nous guidant au GPS, avant d’arriver à Sion, trempés et frigorifiés.
Les derniers jours ont été marqués par la fatigue et le mauvais temps. Après vingt-cinq jours de course, nous avons passé la frontière française et rejoint Chamonix. Nous étions épuisés mais satisfaits. Traverser l’arc alpin, c’est vivre un rythme de hauts et de bas. Une aventure exigeante et mémorable. Si nous devions le refaire, nous éviterions les fonds de vallée, mais nous n’échangerions pas l’expérience des hauts cols.
Informations et logistique
Accès : Portes d’entrée du sentier
Les Alpes disposent d’un vaste réseau de transports en commun, facilitant la randonnée par sections sur cet itinéraire. Vous n’avez pas besoin de tout faire en une fois.
- Est (Départ) : Ljubljana est le hub principal pour la Slovénie, avec des connexions en bus et train vers Jesenice et le Parc national du Triglav. Villach (Autriche) est également un nœud ferroviaire clé près de la frontière.
- Centre : Innsbruck est un point d’accès central. Il dispose d’un aéroport et de trains connectant directement aux vallées du Karwendel et du Zillertal. Bolzano et Brixen sont les hubs ferroviaires principaux pour les Dolomites.
- Ouest (Arrivée) : Zurich et Berne offrent un accès ferroviaire aux sections suisses (Linthal, Meiringen, Lenk). Genève est la porte d’entrée standard pour Chamonix.
Zones protégées majeures
Cet itinéraire relie certaines des réserves environnementales les plus remarquables d’Europe. Comprendre ces zones est important, notamment concernant les réglementations.
- Parc national du Triglav (Slovénie) : Le seul parc national de Slovénie. Un paysage karstique accidenté où la conservation de la nature est appliquée.
- Les Dolomites (Italie) : L’itinéraire traverse plusieurs parcs naturels, dont les parcs Tre Cime et Fanes-Senes-Braies. Ce sont des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO connus pour leur géologie.
- Alpes du Zillertal et Parc naturel du Karwendel (Autriche) : Grandes zones protégées au Tyrol. Le Karwendel est le plus grand parc naturel d’Autriche, connu pour sa biodiversité et ses parois calcaires.
- Jungfrau-Aletsch (Suisse) : Bien que la Via Alpina longe le bord, les vues dans l’Oberland bernois surplombent la zone protégée UNESCO du glacier d’Aletsch.
Climat et saisonnalité
- Meilleure fenêtre : Mi-juillet à mi-septembre.
- Juin : De nombreux cols élevés (au-dessus de 2 300 m) peuvent encore avoir de la neige importante. Les refuges peuvent ne pas encore être ouverts.
- Octobre : Couleurs favorables, mais les jours sont courts, les refuges sont fermés, et des tempêtes de neige précoces sont possibles.
- Météo : Les Alpes sont sujettes aux orages de fin d’après-midi. Pour les coureurs, cela signifie partir à l’aube pour franchir les crêtes exposées avant 14h00.
Hébergement : Refuges et cabanes
La densité d’hébergement dans les Alpes est élevée.
- Fréquence : Sur les sentiers Rouge et Vert, vous rencontrez généralement un refuge de montagne (Hütte / Rifugio / Cabane) toutes les trois à cinq heures de marche. Pour un trail runner, cela offre plusieurs points de ravitaillement par jour.
- Réservation : Les refuges populaires (surtout dans les Dolomites, la région du Mont Blanc et le Triglav) nécessitent souvent une réservation à l’avance. Cependant, les petits refuges privés ou les Gasthöfe (pensions) de vallée peuvent avoir des places de dernière minute.
- Équipements : La plupart des refuges offrent repas, douches et dortoirs. Cela permet aux coureurs de porter des sacs plus légers en évitant le matériel de camping.
Bivouac et camping sauvage
Les réglementations varient significativement selon les régions :
- Slovénie : Le camping sauvage est interdit dans le Parc national du Triglav.
- Autriche (Tyrol) : Les lois sont strictes. Le camping est généralement interdit dans les forêts et au-dessus de la limite des arbres, surtout dans les parcs naturels comme le Karwendel. Le bivouac d’urgence est la seule exception.
- Italie : Généralement toléré au-dessus de 2 500 m (du coucher au lever du soleil), mais interdit dans les parcs nationaux et régionaux.
- Suisse : Généralement le plus tolérant. Camper au-dessus de la limite des arbres est habituellement accepté pour une nuit, à condition de ne pas être dans une zone restreinte ou réserve naturelle.
- Notre stratégie : Parce que nous voulions camper, nous descendions souvent vers des campings officiels dans les vallées ou demandions aux résidents la permission de planter près de leurs propriétés. Pour le camping sauvage, il faut vérifier les réglementations locales.
Conseils spécifiques aux coureurs
- Disponibilité de l’eau : En Suisse et Autriche, les fontaines sont courantes. Dans les régions calcaires comme la Slovénie, les Dolomites et le Karwendel, l’eau est plus difficile à trouver. Porter une capacité plus grande (1,5 L+) est recommandé.
- Terrain et chaussures : Le terrain est souvent rocheux et technique. Nous avions des chaussures de trail avec des semmelles Vibram. Le calcaire est glissant mouillé.
- Navigation : Bien que les sentiers soient balisés, les systèmes changent selon les frontières. Un GPS avec la trace est recommandé pour la sécurité et dans les zones moins bien balisées ou par mauvais temps.
Alimentation et ravitaillement : À quoi s’attendre
Contrairement aux sentiers reculés du Canada ou en Laponie, la Via Alpina n’est jamais loin des habitations, bien que le timing soit important.
- Commerces de village : La plupart des vallées ont des supermarchés, mais les heures d’ouverture varient. En Autriche et Allemagne, les magasins ferment souvent tôt le samedi et sont fermés le dimanche. En Italie, les petits commerces peuvent fermer plusieurs heures l’après-midi.
- Refuges : Des articles de base comme les barres énergétiques et le chocolat sont habituellement disponibles dans les refuges. L’Apfelstrudel autrichien est un grand classique. Cependant, les repas complets en refuge sont plus chers que l’autonomie.
- Boulangeries : Dans les vallées, les boulangeries locales sont une bonne source pour des déjeuners abordables.
Notre équipement : Stratégie matériel et nutrition
Nous avons adopté une approche de light mais portant suffisament pour rester autonomes.
Poids des sacs :
- Philippe : 10 kg (nourriture incluse, eau exclue)
- Anna : 8,6 kg (nourriture incluse, eau exclue)
Autonomie et stratégie : Nous portions assez de nourriture pour six à huit jours, selon la section. Cette charge nous permettait de rester en altitude et d’éviter les descentes fréquentes pour les ravitaillements. Nous achetions des produits frais dans les villages en passant et mangions occasionnellement dans les refuges pour économiser nos réserves alimentaires.
Colis postaux : Pour gérer la nutrition sur un voyage d’un mois, nous avons expédié quatre colis vers des endroits que nous prévoyions atteindre aux Jours 6, 12, 16 et 24.
- Contenu : Repas lyophilisés, poudres énergétiques, boissons de récupération et chaussettes de rechange.
- Logistique : Le système n’était pas garanti ; notre premier colis a été égaré par le service postal. Nous portions un jour supplémentaire de nourriture tampon en cas de colis manquants ou bureaux fermés.
Ressources utiles
- Via Alpina – Official Website
- OutdoorActive / Alpenvereinaktiv – Official Website
- Switzerland Mobility – Official Website
- Slovenia (PZS) – Official Website
- Swiss Alpine Club (SAC) – Official Website
- Triglav National Park – Official Website
- Karwendel Nature Park – Official Website
- Great Himalaya Trail (GHT)
- Great Divide Trail
